Doolah :

السلام عليكم : انا لي خبره بالنيكون انا عندي النيكون جداً ممتازه واذا انتي تبين كاميرا صح بس سواء نيكون او كانون انتي لمن تتولعين في التصوير راح تدمنين على الكاميرا وحطي ببالك ان اغلب فلوسك راح تصير على العدسات والملحقات .. انا انصحك بكاميرا نيكون D7000 انا استخدمها حالياً .. D7000 بشكل عام تناسب المتقدمين اكثر في التصوير و يتسفاد منها كثيراً لدى المحترفين بسبب كثرة خياراتها بشكل عام الكاميرا تعتمد على 4 ادوات تحكم او ازرار تحكم و نفترض ان الكاميرا امامك و الشاشة مواجهة لنا 1- زر تحرير الغالق او كما يسمى Shutter Release ( الزر الكبير أعلى الكاميرا بالجانب الأيمن ) هذا الزر معروف لالتقاط الصورة و التحكم به يكون عن طريق الضغط بالسبابة 2- قرص سرعة الغالق Shutter Speed ( القرص الكبير من امامنا بالجانب الايمن ) هذا الزر يجعلنا نتحكم بسرعة الغالق بتدويره نحو اليمين او اليسار بالابهام نجد قيمة سرعة الغالق في الشاشة الصغيرة اعلى الكاميرا عندما تكون سرعة الغالق "1 فهذا يعني ان سرعة الغالق ثانية واحدة عندما تكون سرعة الغالق "2 فهذا يعني ان سرعة الغالق ثانيتين و كل ما اصبح الرقم بجانب الشرطتين اكبر هذا يعني ان سرعة الغالق تصبح أبطأ و أبطأ سرعة غالق للكاميرا هو "30 و اذا اردنا أبطأ من هذه المدة تظهر لنا كلمة bulb بالشاشة و هذا يعني ان بإمكانك وضع اصبعك على زر تحرير الغالق مع الاستمرار بالضغط حتى أكثر من "30 ثانية و عند رفع اصبعك من زر تحرير الغالق سوف تؤخذ اللقطة عند وضع سرعة الغالق على 2 فهذا يعني ان سرعة الشتر هو نصف ثانية 1/2 عند وضع سرعة الشتر على 20 فهذا يعني ان سرعة الشتر هو 1/20 جزء من الثانية و تستطيع الكاميرا اخذ سرعة شتر سريعة تصل 250 اللي هي 1/250 جزء من الثانية في حالة رفع الفلاش المدمج و تستطيع اخذ سرعة شتر سريعة اكثر تصل الى 8000 اللي خي 1/8000 جزء من الثانية بدون استخدام الفلاش المدمج و كل مازادت سرعة الشتر زاد تجميد الكاميرا للصورة و كل ما قلت سرعة الشتر قلت القدرة على التجميد *سرعات الشتر ابطأ من "1 تحتاج الى استخدام حامل ثلاثي حتى نحافظ على ثبات الصورة ومن الصعب ان نحافظ على ثباته في سرعة ابطأ من ثانية واحدة سرعات الشتر بين "1 و "5 مناسبة لاظهار الاهتزازات البسيطة في الصورة مثل حركة اليد سرعات الشتر ابطأ من "5 ثواني مناسبة لتصوير الحركة البطيئة للمياه و ماء البحر و تصوير السماء و الغيوم و اللاند سكيب فعند اخذ سرعة شتر بطيئة في تصوير فإنها تظهر المياه الساقطة على شكل خيوط و تظهر مياه البحر على شكل غيوم و تظهر الغيوم بشكل قطني اذا كانت تتحرك سرعة الشتر العادية بين بين 2 و 15 مناسبة لتصوير الاجسام الثابتة و نحتاج لاستخدام حامل ثلاثي مثل تصوير الاثاث سرعة شتر بين 20 و 50 مناسبة للتصوير بدون استخدام حامل ثلاثي و مناسبة في تصوير الوجوه و الحركة العادية للأشخاص و حيوانات المنزل وكل ما اصبح الجسم اسرع كل ما احتجنا سرعة شتر اعلى مثل تصوير قطرات الماء نحتاج لسرعة شتر لا تقل عن 150 و نستطيع تصوير تحطم الزجاج بسرعات شتر عالية 1000 - 2000 - 4000 * سرعات الشتر البطيئة تشبع الصورة بالالوان لأن حساس الكاميرا تعرض للضوء لمدة طويلة لذلك اصبحت سرعات الشتر البطيئة مناسبة في تصوير الطبيعة و اظهار الالوان بصورة اجمل حتى الاجسام الثابتة ذات الالوان الجميلة بالامكان تصويرها بسرعة شتر بطيئة لاظهار جمال الوانها * سرعات الشتر الكبيرة تناسب الاجسام المتحركة او في حالة التصوير بدون حامل ثلاثي 3- قرص فتحة العدسة Aperture ( القرص الكبير في الجهة الأخرى من الكاميرا اسفل زر تحرير الغالق من الامام ) هذا القرص يسمح لنا بالتحكم في اتساع فتحة العدسة عن طريق تدويره نحو اليمين و اليسار بالسبابة تظهر لنا فتحة العدسة في الشاشة الصغيرة كرقم بجانبه حرف F تهمنا فتحة العدسة في ادخال ضوء اكبر لحساس الكاميرا عندما تكون متسعة اكبر اتساع مثلاً في عدسة 105-18 عند البعد البؤري 18mm نجد ان اكبر فتحة عدسة هي f3.5 و أصغر فتحة عدسة هي f22 و عند البعد الؤري نجد 105 نجد ان اكبر فتحة عدسة هي f5.6 و اصغر فتحة عدسة هي f38 و فتحة العدسة هي من خصائص العدسات أكبر فتحة عدسة ممكنة تكون في عدسات الزوم هي f2.8 اكبر فتحة عدسة ممكنة في العدسات الثابتة هي f1.2 بعض عدسات الزوم تملك فتحة عدسة ثابتة عند كل الأبعاد البؤرية مثل عدسة Nikon 24-70 f/2.8G و بعض العدسات تملك فتحة عدسة غير ثابتة مثل العدسة اللي عندك Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G فعند تغيير البعد البؤري من 18mm حتى نصل الى 105mm نجد ان اكبر فتحة عدسة تصغر من f3.5 الى 5.6 و عندما تكون فتحة العدسة ثابتة يزيد من سعر العدسة و تعتبر ميزة في العدسة انها تملك فتحة ثابتة و الموضوع يطول شرحه فيما يخص العدسات لكن حاولت اعطيك المهم فالكاميرا تتحكم فقط في فتحة العدسة + تعطي قراءة لفتحة العدسة fn و كل ما كانت فتحة العدسة اكبر كانت الالتقاطة افضل و يكون عزل الجسم أكثر و الفتحات الصغيرة تقلل العزل و تفيد اكثر في تصوير الطبيعة و البحار و المناظر ذات التفاصيل الكثير 4- ISO ( حساسية مستشعر الكاميرا للضوء ) يتم التحكم به بالضغط على ثالث زر يسار الشاشة الأساسية الكبيرة + تدوير القرص الامامي الكبير قرص سرعة الغالق و القراءة تكون في الشاشة الصغيرة نجد كلمة ISO اسفلها رقم و القيمة الاساسية ل ISO هي 100 و يفضل ابقاءها عند هذه القيمة دائماً ولا نرفع القيمة الا عند الحاجة اليها و اذا رفعنا قيمة ISO الى 1000 أو اكثر يبدأ ظهور تحبب في الصور تسمى ازعاج او نويز Noise كما هو معروف متى نحتاج الى رفع القيمة ؟ في الكاميرات يوجد شيء اسمه خط التعريض الضوئي هذا الخط تجدينه عند الضغط على زر info أخر زر من الاسفل يمين الشاشة الرئيسية او عن طريق مكان رؤية العين في الكاميرا Viewfinder نجد ظهور خط التعريض كالتالي -2...-1...0...+1...+2 و يتم التحكم وفي هذا الخط عن طريق 3 عناصر 1- سرعة الغالق 2- فتحة العدسة f 3- قيمة ISO و فائدة هذا الخط هو توضيح سطوع الصورة قبل الاتقاط + معرفة ان القيم المختارة للعناصر الثلاثة صحيحة + تجنب الوقوع في مشكلة السطوع الزائد أو الظلمة الزائدة في الصور و عندما يكون خط التعريض نحو الصفر فهذا يعني ان سطوع الصورة كما نراه بالعين امامنا و يجوز لنا الابتعاد قليلا نحو -1 أو +1 أو بينها اذا أردنا زيادة سطوع الصورة او تقليلها قليلاً و العناصر الثلاثة لا يمكن التحكم فيها بشكل كامل الا في الوضع اليديوي M الوضع P و يعني Program في الكاميرا هو نفس الوضع Auto لكن مع امكانية التحكم في ISO الوضع S و يعني Shutter speed Priority أو أولوية سرعة الغالق و يتم التحكم في سرعة الغالق و ISO و الكاميرا تختار فتحة عدسة مناسبة بشكل تلقائي بهدف الحفاظ على خط التعريض نحو الصفر 0 الوضع A يعني Aperture Priority أو أولوية فتحة العدسة و يتم التحكم في فتحة العدسة و ISO و الكاميرا تختار سرعة غالق بشكل تلقائي للحفاظ على خط التعريض نحو الصفر 0 و يوجد وضع اسفل الوضع Auto و هو عبارة عن الوضع Auto نفسه لكن بدون الفلاش لأنه مع الوضع Auto نجد ان الفلاش يظهر بشكل تلقائي الوضع SCENE و هو عبارة عن أوضاع مبرمجة مسبقاً يتم الانتقال بينها عن طريق تطوير القرص الامامي قرص سرعة الغالق نحو اليمين و اليسار اوضاع U1 و U2 هي اوضاع تسمح لك بحفظ اعدادين تم ت برمجتها يدوياً يوجد شيء اسمه White Balance أو اتزان اللون الأبيض WB و يتم التحكم به عن طريق الضغط على ثاني زر يسار الشاشة و تدوير قرص سرعة الغالق و فائدة هذه الخاصية هي الحفاظ على توازن الألوان بشكل صحيح بإمكانك ان تجعلي للتصوير بوضعية المشهد المباشر Live View - LV عن طريق تدوير المفتاح يمين الشاشة الرئيسية نحو LV حتى تظهر لك الصورة بالشاشة الاساسية و يتم تغيير الوايت بالانس حتى نجد ان الالوان اصبحت صحيحة عن التصوير تحت الشمس يختلف عن التصوير في الظل و داخل المنزل و تحت وجود الغيوم او عند استخدام الفلاش و هنا نستفيد من الحفاظ على درجة الألوان الصحيحة عن طريق التحكم في WB أتمنى افدتك

السلام عليكم : انا لي خبره بالنيكون انا عندي النيكون جداً ممتازه واذا انتي تبين كاميرا صح بس سواء...